TCB Jeans_Cat Head Work Pants

いつも年に一度、出張に絡めてTCBへ遊びに来てくださるハラケンさん。

ある日、そのストーリーズに映り込んでいたのが、間の抜けた表情がなんとも愛くるしい鴨の顔でした。

 雰囲気を見る限り、ものすごく古いものではなさそう。

それでも見た瞬間に、 「これ、Cat Head Jacketとセットアップにしたら良いじゃん」 と思ったわけです。 すぐに事情を説明したところ、快く譲っていただけることに。

私にとっては、まさに鴨がネギを背負ってやってきたような出来事でした。

年代としては、おそらく1960年代頃でしょうか。

Cat Head Jacketは1930〜40年代のカバーオールを元にしているため、元ネタ同士の年代には少しズレがあります。

ただ今回は、そのズレも含めてアレンジとして楽しみながら作りました。 そもそも鴨じゃなかったら、ここまで細かく見なかったかもしれない1960年代のペインターパンツ。

改めて観察してみると、バックポケットには飾りステッチが入り、ポケット口はチェーンステッチ。

主要な縫い合わせには、ペインターパンツらしくトリプルステッチの巻き縫いが使われていますが、バックヨークだけはダブルステッチで縫われています。

そして戦前のカバーオールやペインターパンツと比べると、ステッチの運針は明らかに広くなっています。ここからは、私がワークウェアについて語る時に、ついしてしまう話です。

 1960年代のワークウェア作りで重視されていたのは、耐久性はもちろんですが、メーカー側から見た合理性や生産効率だったのではないでしょうか。

直線を縫う場所には、下糸の残量を気にする必要のないチェーンステッチを使う。力が加わる部分はトリプルステッチで縫い、比較的負荷の少ないバックヨークはダブルステッチにして、糸の使用量を抑える。 さらに、細かい運針では同じ距離を縫うにも時間がかかるため、運針を広くすることで、少しでも縫製時間を短縮する。

実際に、1インチあたり何針で縫われているのかを数えてみました。 戦前のカバーオールと比べると、この1960年代のペインターパンツは、1インチあたりの針数が2針少なくなっています。たった2針と思うかもしれませんが、針数が少なければ、同じ時間で縫える距離は長くなり、使用する糸の量も抑えられます。1本だけならわずかな違いでも、工場で何百本、何千本と生産することを考えれば、その差は決して小さくありません。

そうした製造業的な合理性が、結果としてその年代ならではの表情を生み出しています。そこもまた、Vintageのワークウェアを面白いと感じる理由のひとつです。今回はCat Head Jacketとセットアップで着用できるよう、生地にはジャケットと同じデニムを採用しました。

これまでジャケット単体だったCat Headに、ようやく相棒となるパンツの完成です。

 □生地 Cat Head Jacketの生地と同様です。 Vintageを参考に糸ムラ形状から色、染色方法など細部にまで拘って貰いました。最近は一つの番手の糸でムラを表現するよりも異なる糸を混ぜてそれぞれの糸のムラ形状を変える方法を選択しております。 具体的には経糸だけで8番手にストレートの糸、9番手に短いムラの入った糸を1:1の割合で使用。緯糸には12番手の自然なムラ糸と同じく12番手だけどネップの入った糸を1:1の割合で使用。 結果的に4種類の糸を使用してる為、Vintageの雰囲気に仕上がる様になっています。 染色もストアブランド特有の浅めの色目で染めて貰いました。 経糸の浅い理由代わりに緯糸が生成りでは無くグレーで染まっています。 この考え方は、汚れを目立たせなくさせる為の各社の考えで経糸を濃色にする事に拘った生地も有ったと思いますし、横糸をグレーに染める事によって生地を濃色に見せて汚れを目立たせなくした生地も多かったのだと思います。 仕上げとしては横糸の半分にネップ糸を使用してる為、毛焼き加工を施さずに仕上げて貰っています。

□サイズ 180cm 76kg サイズ34を少しゆとりのあるサイズで着用しております。

以上、TCB公式より転載

Spiral Comment

待ってました、Cat Headのパンツ。

1930〜40年代のカバーオールをベースにしたTCB Jeansの定番「Cat Head Jacket」に、ようやくセットアップで穿けるパンツが加わりました。

ベースとなったのは、1960年代頃と思われるヴィンテージのペインターパンツ。

バックポケットの飾りステッチ、ポケット口のチェーンステッチ、主要部分を縫い上げるトリプルステッチなど、当時のワークパンツらしいディテールを丁寧に拾い上げています。

面白いのは、単に古いディテールを再現するのではなく、1960年代らしい「合理的なものづくり」まで読み取っているところ。

負荷のかかる部分にはトリプルステッチ、バックヨークにはダブルステッチ。さらに戦前のワークウェアよりも広めの運針など、生産効率を考えて作られていたであろう当時の背景まで含めて再現されています。

裏返してみると、いかに合理的に縫われているかがよくわかります。

そこまで再現するの！？というところが、TCBのおもしろいところ。

そして生地は、Cat Head Jacketと同じオリジナルデニム。

経糸には8番手のストレート糸と9番手の短いムラ糸、緯糸には12番手の自然なムラ糸とネップ糸。計4種類の糸を組み合わせることで、単調ではないヴィンテージらしい表情を作り出しています。

経糸はストアブランドを思わせるやや浅めのインディゴ。緯糸には生成りではなくグレーを使用し、さらにネップの表情を残すため、毛焼き加工を行わずに仕上げています。

新品の段階からどこか懐かしく、穿き込めばさらに複雑な表情へ。

Cat Head Jacketをお持ちの方には、もちろんセットアップで。

単体でも、5ポケットジーンズとはまた違った、ワークパンツらしい佇まいを楽しめる一本です。

ウエストは表記サイズより2インチ程度大きめの仕上がりです。

サイズをお選びの際は、表記サイズだけで判断せず、下記の実寸サイズ表をご確認ください。

Spiral Note

1960年代のワークウェアと「運針」

ヴィンテージワークウェアを見る時、デザインや生地だけでなく「ステッチの細かさ」に注目すると、作られた時代の背景が見えてくることがあります。

運針とは、簡単に言えば縫い目の細かさのこと。一般的には1インチの間に何針入っているか、SPI（Stitches Per Inch）で表すことができます。

TCBが今回参考にした1960年代頃のペインターパンツは、戦前のカバーオールと比較すると1インチあたりの針数が2針ほど少なかったそうです。

針数を減らせば、同じ距離をより短時間で縫うことができ、使用する糸の量も減らせます。

一本ではわずかな差でも、何百本、何千本と生産する工場では大きな違いになります。

丈夫であることを前提としながら、必要な場所にはトリプルステッチ、負荷の少ない場所にはダブルステッチを使う。

ヴィンテージワークウェアのディテールには、装飾として生まれたのではなく、当時の工場が考えた「丈夫に、早く、合理的に作る」という答えがそのまま残されていることがあります。

それを知ってからヴィンテージを見ると、一本のステッチまで面白く見えてきます。