TCB Jeans_Uncle Cat Shirt_ベタシャン

1940'sのUNCLE SAMのVintage Shirtを再現しました。

通称ガチャポケと呼ばれる左右非対称の胸ポケット。
左胸には、私も大好きなE-Z REACH POCKETが付きます。

1937年にパテントを取得したこの仕様。
ポケットの上に、もう一つポケットを重ねた二階建ての構造です。
もちろん収納力を増やすためでもありますが、当時まだフィルムで包装されていなかったタバコを、身体の汗や湿気から守るという目的があったそうです。

今見るとデザインに見える。
でも、当時はちゃんと理由がある。
こういう所がVintageのワークウェアの面白さだと思います。

ペン差し部分にはシャツボタンホール。
そして豆カン部分に打たれた、アイキャッチーな赤いバータック。
TCBでは、ここをあえてイエローにしました。普段、TCBではあまりワークシャツを作りません。
だから、どうせ作るなら。
今回選んだのはハーフジップタイプです。

VintageにはTALONのファスナーが使われていましたが、現代の洋服として強度や安定性を考えると、少し怖い部分もありました。そこでTCBではWaldesを採用しています。
そして面白いのが、ファスナーの下止め。

一般的にはボックス型が多いのですが、今回参考にしたVintageには、通称「パンツ止め」と呼ばれる、本当に下着のような形をした下止めが使われていました。それが妙に気に入ってしまい、TCBでもパンツ型の下止めを採用しました。

Vintageは着丈がかなり長めです。
TCBでは、タックインしようと思えばできる。
でも、裾を出して着てもバランスが取れる。
そんな着丈とサイズ感にモディファイしています。
そして、もう一つ見てほしいのが縫製の下糸。

Vintageのカバーオールなどでも時々見かけますが、トリプルステッチの巻き縫い、そのチェーンステッチの下糸やポケットの下糸に、色とりどりの糸が使われていることがあります。
TCBでも適当に色とりどりの糸を使うことも考えました。
でも今回は、Vintageの「適当に見える糸使い」を、一つ一つ拾いました。

ここはこの色。次はこの色。
参考にしたVintageと同じ色使いで縫製しています。
是非、手に取った際にはシャツをひっくり返して確認してみてください。

そして。
ハーフジップのワークシャツと聞くと、私には思い出すエピソードがあります。

二十数年前。
ヤフオクで、私が某ブランドのハーフジップワークシャツを出品しました。
当時のヤフオクは、落札されたら相手の個人情報が公開され、後は当人同士にお任せというスタイル。

落札者の住所を確認すると、児島。
めちゃくちゃ近い。

取引が終わって数ヶ月後、なぜか私から急に連絡をして、一緒に食事に行くことになりました。そこで出逢ったのが、後のWORKERSの舘野さんです。
きっかけはTCBの洋服でも、WORKERSの洋服でもありませんでした。
一枚のハーフジップのワークシャツ。

それが、左右のファスナーが噛み合うように、私たちを出逢わせてくれました。フルジップではなく、ハーフジップという所も私たちっぽい（笑）
ノッティングヒルの恋人とか、ユー・ガット・メールみたいな出逢い。
……男二人ですが（笑）

これからも、私たちが作る洋服がきっかけで、世界中の誰かと誰かが出逢う。そんな瞬間が生まれれば嬉しいです。

そんな願いも込めて。
Uncle Cats、発売です。

□生地
50年代のVintageに見られる、いわゆるベタシャン。
今回のシャツは、そのVintageのベタシャンを元に、TCBオリジナルで生地から作りました。

インディゴは、経糸20番単糸、緯糸20番単糸。
4.4ozの軽い生地です。

一般的なシャンブレーは、経糸に染め糸、緯糸に白糸を使います。
そのため表面には白が混ざり、霜降りのような軽さが生まれます。
一方で、ベタシャンは緯糸にも染め糸を使います。
白い点が表に出にくく、無地に近い、しっとりと沈んだ表情になるのが特徴です。ただ、今回作りたかったのは、単に“全部を同じ青で染めた生地”ではありませんでした。

経糸にはロープ染色のインディゴ。
緯糸にはチーズ染色の硫化染料。
さらに、経糸と緯糸でほんの少し濃度差をつけています。

経緯が完全に同じ色に沈んでしまうと、ただの平坦な青になってしまう。
でも少しだけ色の差を残すことで、マットな表情の中に、奥行きのあるブルーが生まれました。写真で見ると分かりやすいですが、白糸のシャンブレーのような霜降り感ではなく、青の中に青が重なっているような見え方です。

そしてもう一つ、今回大事にしたのが「よこムラ」です。
古いシャンブレーを見ていると、独特の横方向のムラが出ているものがあります。これは当時の糸の使い分けに理由があるのではないかと考えました。
製織の際、強い張力がかかる経糸には、ある程度均整のとれた強い糸が必要になります。一方で、緯糸には経糸ほどの張力がかからないため、多少ムラを含んだ甘撚りの糸でも使えたはずです。

その膨らみや不均一さを持った緯糸が、そのまま生地の表情として織り込まれていたのではないか。特にベタシャンの場合、緯糸にも染め糸を使っているため、着用を重ねると、そのムラの凸部分から少しずつ色が削れていきます。その結果、横方向のムラがより豊かに浮かび上がってくる。

今回の生地では、その表情を狙いました。
現在は原綿の品質も紡績の精度も高くなっているため、ただ甘撚りにしただけでは、昔のようなムラはなかなか出ません。そこで緯糸には、細番手ながら強く長いムラ形状を持たせた糸をあえて設計しました。

昔の糸が結果として持っていた不均一さを、今回は意図を持って織り込んでいます。着込むほどに、縦方向の色落ちと横方向のムラが交差していく。
この生地ならではの経年変化を楽しんでいただけると思います。

ブラックは、Vintageよりもあえてヘビーに作りました。
経糸の黒い部分には、硫化チーズ染色の20番単糸。
生成りに見える部分には、40番双糸を使い、撚り合わせることで杢糸を形成しています。

黒と生成りで糸の太さをあえて変えることで、一本の糸になった時に自然な凹凸が生まれます。その凹凸が、生地になった時にVintageらしい奥行きとして現れます。

緯糸には、同じく硫化チーズ染色の10番単糸を使用。
さらに高密度に織ることで、9.5ozというしっかりとした厚みに仕上げました。

シャツとしてはもちろん、カバーオールにも使えそうな重量感。
青のベタシャンとはまた違う、黒杢ならではの粗さと重さがあります。
同じベタシャンというテーマでも、インディゴは軽く、青の奥行きを。
ブラックは重く、杢の凹凸を。

どちらも、ただVintageをなぞるのではなく、Vintageを見て感じた違和感や魅力を、今のTCBなりに生地へ落とし込んだものです。
着始めは静かですが、着込むほどに表情が出てくる。
そんな生地に仕上がったと思います。

以上、メーカー公式より転載

Spiral Comment

一見するとシンプルなハーフジップのワークシャツですが、細部には1940年代のワークウェアならではの工夫が詰め込まれています。

左右非対称の「ガチャポケ」、タバコを湿気から守るために考案されたE-Z REACHポケット、ヴィンテージを忠実に再現したカラフルな縫製糸など、一つひとつに実用品だった時代の理由があります。

さらにTCBオリジナルのベタシャン生地は、着込むほどに縦方向の色落ちと横方向のムラが重なり合い、他にはない表情へと育っていきます。

ヴィンテージを知る人も、初めて触れる人も楽しめる、TCBらしい一枚です。

個人的にはハーフジップはいろいろなコーディネートに使えて楽しいアイテム。インナーにクラシックなヘンリーTシャツでもいいし、カラフルなボーダーTシャツでもいい。バンダナをのぞかせるのも良いですね。

Spiral Note E-Z REACHポケットとは？

1937年に特許を取得したワークウェアのポケット構造です。

通常の胸ポケットの上に、もう一つ小さなポケットを重ねた二重構造になっており、収納力を高めるだけでなく、当時フィルム包装されていなかったタバコを汗や湿気から守る役割もありました。

現在ではユニークなデザインとして映りますが、当時はすべて実用性から生まれたディテールでした。

Spiral Note ベタシャンとは？

「ベタシャン」は"ベタシャンブレー"の略称。

一般的なシャンブレーは白い緯糸を使うため、霜降り状の軽やかな表情になります。一方、ベタシャンは緯糸にも染め糸を使用するため、白が目立たず、無地のような落ち着いた表情になるのが特徴です。

TCBではさらに経糸と緯糸で異なる染色方法を組み合わせ、着込むほどに縦落ちと横方向のムラが現れる独自の経年変化を楽しめる生地へ仕上げています。

経糸ロープのインディゴで緯糸チーズの硫化でしょう？どんな経年変化を楽しめるのかワクワクしちゃいますよね。